Lambda szonda feszültség hibakódok

Rögtön itt az első blog bejegyzésemben, egy általános szakmai hibáról szeretnék írni nektek.

Hibakódolvasókat használók körében, de leggyakrabban a kezdők körében minden napos probléma, a következő jellegű: “Kiírta a hülye műszer hogy lambda szonda feszültség magas (alacsony)…már a másodikat rakjuk bele de folyamatosan ugyan az a hiba…ilyen hülye egy műszert…”

Na barátom itt elkell, hogy keserítselek. Általában a műszereknek hibakódolvasásoknál 98 %-ban totál igaza van. A hibát a szerelő követi el, hogy nem vizsgálta meg az ok okozati összefüggést.  Bármilyen autódiagnosztikai hibakódolvasó műszert használsz ő nem hibát állapít meg.

Érted nem a hibát állapítja meg és nem hibát olvas ki, hanem a vezérlőegység által eltárolt kódot és ehhez rendeli hozzá a szöveges jelentést egy adatbázisból.  Az hogy menyire pontosan lehetséges a behatárolása egy-egy hibának, ez pedig az autó vezérlőegységétől függ. Nevezzük, úgy hogy attól függ az mennyire “okos”.

Jónéhány év szakmai tapasztalatom után bátran állítom, hogy egyik műszer sem hibázik.  98%-ban jót olvasnak ki ! Ide most nem az élőadat kiolvasást értem, hanem hibakódolvasást.

A probléma ott szokott kezdődni, hogy a szerelő lát a hibakód szöveges magyarázatában egy alkatrész nevét és neki áll egyből kicseréli ! Na itt álljunk meg egy kicsit. Nem győzöm folyamatosan hangsúlyozni az ügyfeleimnek, hogy MINDIG vizsgáljuk meg az ok okozati összefüggést! Multiméter, oszcilloszkóp, egy jó adatbázis, elektromos kapcsolási rajz és hadd menjen…

Szóval hogy kicsit gyakorlatias legyek, és ha már a lambda szondáról (O2 sensor) volt szó, akkor tekintsük meg mitől lehet túl magas illetve túl alacsony a lambda szonda feszültsége:

Folyamatosan alacsony lambda szonda feszültség lehetséges okai:

  • A lambda szonda szenzor kimenete lehetséges, hogy test zárlatos
  • Hibás MAP szenzor jel.  (MAP szenzor vizsgálat előtt, mindenképp győződj meg róla, hogy a rendszer fals levegő mentes!)
  • Elszennyeződött injektorok
  • Víz kerül az égéstérbe
  • Alacsony üzemanyag ellátó rendszer nyomás ( Üzemanyag nyomást ellenőrizd több vezetési módnál, különböző fordulatszám tartományokban is !)
  • Kipufogó rendszer tömítetlenség. Általában ilyenkor a szondához közel van a lyuk és emiatt a szonda nem tudja helyesen mérni a kipufogó gáz oxigén tartalmát.
  • Másodlagos levegő ellátási probléma

Folyamatosan magas lambda szonda feszültség lehetséges okai:

  • Túl magas nyomás az üzemanyag ellátó rendszerben
  • Becsepegő, “behugyozó” injektorok
  • Elszennyeződött vagy hibásan működő kaniszter szelep
  • Hibás MAP szenzor
  • Hibás fojtószelep helyzetérzékelő jel

Esetleg kihagytam valamit ? Akkor a hozzászólásaitokban szívesen vesszük, ha megosztod velünk és ezáltal segítesz több ezer kollégádnak akik szintén olvassák a blogot. Tanuljunk egymástól !

829 hozzászólás

Balázs Tamás2017,április,13 07:40

Üdv Crok!
Fiat Albea 1.2 16v,pár száz kilométerenként előjövő P0420-as hibakóddal szenvedünk.
Esetleg valami tanács merre induljunk?A lambda szondák jók,katalizátor is legalább is az emisszió mérés gyári értéket mutatott.

Bütyök2017,április,13 10:02

@ Balázs
kepfeltoltes.eu/view.php?filename=950P0420.png
Remélem segít valamit

crok2017,április,13 11:43

@Balázs Tamás: akkor ott az OBD méréssel lesz gond. Mire alapozod, hogy a szondák jók? Én pont arra gyanakodok, hogy ha a kipufogómérés gyári értéket mond akkor a méréssel lesz baj.

A diag szonda a katalizátor után van – ha ez “lustul” akkor időn kívül jelzi a gázkeverék változását a kat után mint amire az az előtti jele indokolná. Mivel neked nem AFR szonda van elől (ha jól tudom) így a két szonda ugyanazon elven működik. Az első jele fel-le kell menjen (a katalizátor “működéséhez” kell oxigén, így a keverékképzés helyesen fluktuál kicsit a dús-szegény állapot közt) de a katalizátor utáni szonda (ha jó a katalizátor) akkor 2300..2500-as fordulaton egészen szép egyenes jelet kellene adjon, 0.45V felett (mondjuk 0.6-0.7V körül).

A katalizátor “mérése” kb. úgy működik, hogy megfelelően felmelegedett motor/szonda/katalizátor mellett egyenletes terhelés és fordulatszám mellett a vezérlő mesterségesen eltér a fenti le-fel képtől egy kicsit: egy rövid ideig (5..10sec) dúsítja aztán szegényíti a keverékképzést majd monitorozza a hátsó szonda képét. A kezdéskor és a végzéskor meg tudja állapítani hogy mennyi időbeni eltérés van a két szonda képe közt és azt hogy ez milyen mértékű.. ha ez eltér attól amit vár a programja szerint akkor jön a P0420.

Ha a kat jó de a hátsó szonda rossz de még annyira nem rossz hogy kódot kapj rá (lassul de még nem annyira lassú hogy hibakódot generáljon) akkor a fenti mérés bukhat. Ugyanez vonatkozik a felső szondára is! Ha mindkettő kicsit lassú akkor az már összeadódhat.. De ha a fűtéssel van gond és nem elég meleg a szonda és nem reagál elég nagy feszváltozásokkal vagy emiatt lassul.. akkor se biztos hogy lesz kód ha nem annyira veszélyes a szondafűtés hibája.

Ami még lehet szerintem, hogy mind a katalizátorod mind a lambdák jók csak a kocsi eszi az olajat.. nem eszi az olajat? Olyankor a kipufogóban az égéstermék másabb lesz és a benne levő oxigén is máshogy használódik fel – szóval eltérés lesz a mért értékekben.. jön a P0420.

Elvileg ha a két szonda sima O2 szonda akkor a P0420 akkor jön elő, ha a felső szonda jele “nagyon hasonlít” az alsó szonda jelére.. kvázi követi. Akkor a katalizátor nem csinál semmit.. ez nem valószínű az említett kipufogómérés hibátlansága miatt.

gábor2017,április,22 08:22

üdv; mi a különbség van a felső és alsó lambda szondák között? – most itt nem azt értem hogy az egyik szabályoz a másik érzékel …… hanem hogy konkrétan, miért nem találok alsó lambda szondát egy 2000-es 1,6 citroen xsara picassohoz a webáruházak oldalain.
Szerintem semmi különbség, mert erről senki nem ír egy fórumba sem, esetleg a kábelhossza változó.

crok2017,április,22 17:12

@gábor: A működése/működési elve a te esetetben kb. ugyanaz, csak a terhelés amit kap az ugye teljesen más.. emiatt a kialakítás is teljesen más, más az anyaghasználat, máshogy néz ki a szonda feje is (az áramlás miatt). A kábelhossz azért – lehet – változó, mert nyilván a szonda több másik autóhoz is jó. Amúgy pl. Bárdinál van diag. szonda zsákszámra..

Zoli2017,április,25 23:21

Sziasztok! Kb. 1 hete megint előjött ugyanaz a hiba, 1-2 alkalommal már éreztem előtte pici pedálmozgást, azt hittem csak paranoia, de aztán még aznap előjött megint és kezdődött a szokásos motorpörgetés. Mivel előtte sikerült egy szoftverrel törölnöm a hibakódokat az ECU-ból így újra megnéztem és megint 0120 és 1515 volt a hibakód, ezek szerint együtt jár a kettő.
Mivel a potméterre utal és az ECU-t már forrasztottuk, így maradt a fojtószelepház cseréje. Szerencsémre gyorsban sikerült hozzájutni egy bontott fojtószelepházhoz, amit végül most este cseréltünk ki. Még nem volt lehetőségem kipróbálni, de holnap megyek vele és meglátjuk. Ami biztos, hogy az első hiba óta 1500km-t elmentem vele és olyan érzésem volt, mintha egyre jobban romlana el valami. Kis gáznál, amikor csak tartottam a tempót (jellemzően városban) hatalamasakat rángatott a kocsi, időnként úgy éreztem előbb-utóbb megáll. Amikor odaléptem neki szépen megindult és ment, mint a golyó. Aztán ma éppen az autósboltba mentem volna a fojtószelepházhoz rendelt tömítésért, amikor hideg motorral meg se nyekkent. Indítom és semmi. De nem is hallottam, hogy a motor forogna. Aztán második nekifutásra jó 3-4 másodperc indítózás után először erőtlenül, de aztán beröffent. Utána leállítottam, pöccre indult. Fura. Nem tudom összefügg-e valamivel, de ilyet még nem csinált.
Aztán ami még érdekes, hogy amikor kiszereltük a fojtószelep házat akkor láttam, hogy az autószerelőnek hogyan sikerült kitakarítania. Az az apró kis lyuk az alján, amit minden leírásban/videóban kihangsúlyoznak, hogy alaposan ki kell tisztítani az teljesen el volt tömődve és a ház aljában is vastag korom állt. Kérdés az mire való és milyen hiba forrása lehet? Az egyik videóban azt írták air mass sensor hibához vezethet, aminek külön hibakódja van. Ha jól értem az lenne a MAP szenzor? (Mert ugye a MAF az a nagy levegő csőben van.) És ha az hibás értéket ad akkor jönnek az alapjárati problémák? Azt is olvastam még, hogy az EGR szelep vezérlése is a MAP szenzoron múlik, tehát akkor gondolom annak a hibás működéséhez is vezethet az eltömődés. A kérdés csak az, hogy ez hibás alapjáratban, dadogó motorban, vagy szimplán csak nagyobb károsanyag kibocsájtásban és esetleg megnövekvő fogyasztásban jelentkezik? Amúgy elég sportosan vezetek, így városban 9,2-9,3 liter körül eszik, ha sokat pályázok, akkor ez 8,5 körülre tud csak lemenni, télen pedig 10 litert is benyel. De viszonylag tartja a 9 liter körüli értéket bármennyire “eco” módban megyek vele, nem nagyon tudom faragni a fogyasztását. Akiknek ugyanilyen kocsijuk van azt mondják 8-8,5-es az átlag, városban finoman járva 8,5 és pályán le lehet vinni 7-7,5-re is. (Nekem németből hazafele 1000km pályázás után 6,4-es átlagot sikerült mennem, azt azóta se közelítettem meg vele.) Kíváncsi leszek az új (bontott) fojtószelepház fémtisztára kitisztítva mit fog produkálni, mindenesetre kicsit járattuk és ketten is megállapítottuk, hogy még a motor hangja is egész más lett stabil alapjárat mellett és pöccre indult. Na majd megírom a tapasztalatokat.

crok2017,április,26 20:02

A fojtószelepházon az kis lyuk kell az alapjárati motorodnak – a pillangó zárt állapotában az alapjáratot állító szerkezet innen kapja a levegőt amit úgy korlátoz hogy az alapjárat pont jó legyen.

A fojtószelepházat fel kell tanítanod ha jól tudom – enélkül a réginek az értékeit használja a vezérlő ami majdnem 100% biztonsággal megmondhatóan *nem* lesz jó az újonnan beszerzettjez (nyilván eltérő a kopottsága, et cetera). A hibáid meg a nem indulás szerintem emiatt lesz.

A korom az EGR miatt lesz. Ez ilyen.. látnád hogy néz ki egy-egy dízel.. de egy benzines, sokat városban furikázós fojtószelep is brutál korom lehet..

Ha jól emlékszem, akkor a motorod 1.6-os, annál ezek a fogyasztások szerintem simán átlagosak.

Mindenesetre várom a fejleményeket!

Zoli2017,április,27 00:23

Ma mentem vele megint 20 kilómétert, itthon hideg motorral pöccre indult egy tizedmásodperc alatt. Aztán bementem a városba, fél óra múlva indítom, még meleg motornál, fél pillanat alatt beröffent majd le is állt. Utána 4-5 másodperc köszörülést követően nagy nehezen beindult. Viszont megint csak az indítómotor hangját hallottam mocorogni az elején, utána kezdett szép lassan élet kerülni a motorba.
Tegnap hideg motornál, 2 napnyi állás után (még a szelepház csere előtt! éppen új tömítésért mentem a boltba) nem akart beindulni, ma hideggel indult, meleggel nem. Néztem jónéhány videót a Youtube-on, pont ugyanolyan hangja volt és úgy viselkedett, mint az AC hibás kocsikon amiket mutattak. Külön érdekesség, hogy az elmúlt hetekben másodjára fordul elő, elindulok itthonról 10-15 liter benzinnel, kb. annyit is mutat. Megyek pár kilómétert majd leállítom, nem sokkal később pedig beindítom és ezerrel villog a lámpa, a benzinszint mérő azt jelzi mintha üres lenne a tank. Ma ugyanez volt, majd a 60-as tankba 50 litert tudtam beletölteni.
Azért gyanakodok az AC-ra, mert asszonynak az 1.6-os Astra-ban, ami ugyanez a konstrukció csak 1.6-ban néhány hónapja hasonlóan döglött be itthon. 20 liter benzinnel a tankban nem indult, lementünk a kútra kannával, hogy feltöltsük és hosszas köszörülésre, kb. fél perc alatt nagy nehezen magához tért. Az előzménye pedig az volt, hogy 15 liter körül már enyhe emelkedőn is berángatott neki sokszor a kocsi, ezért sűrűn járt tankolni. Az előző AC-ja 6-7 évvel ezelőtt pedig reggel hideg motorral nem akarta indítani a kocsit, ez ment 2-3 hétig majd egyszercsak egy egyenesben megállt neki az út szélén AC hibával, 500 méterrel a cél előtt. Na én ezt szeretném elkerülni…
Szóval szinte biztos, hogy ez független a korábbi hibától, mert még a régi fojtószelepház cseréje előtt jelentkezett. Viszont a csere után sem oldódott meg. A hangja alapján pedig nekem gyanús, hogy benzinből nem kap eleget. Visszagondolva, kicsit régebben volt már egy-egy alkalom amikor ugyanígy nehézkesen indult, átlag néhány havonta egyszer-egyszer, de két nap egymás után olyan még sose volt.
Ami a fojtószelepház cseréjét illeti több emberrel beszéltem, akinek ugyanez a motorja van (X18XE1) és már cserélt ilyet másik bontottra vagy magát a potmétert (állítólag hozzá lehet jutni), és se az X18XE1-est, se az újabb Z18-ast nem tanítgatta senki, csere után pöccre ment minden. Nálunk is így volt.
Ami pedig ezzel összefüggésbe hozható, a kis gáznál rángatózás, erőtlenedés, időnként lassú reakció a gázpedálra úgy tűnt a mai tesztutamon, hogy megszűntek, kis fordulaton jobban gyorsul és szép az alapjárat, a motor hangja is szebb lett. Bár a nehéz indulás után mintha megint gyengébb lett volna. Sajnos úgy látszik túlságosan bíztam az autószerelőmben, hogy rendes munkát végzett, közben le se szedte a fojtószelepházat, mert ez egyértelműen látszik. Így pedig esélye se volt, hogy kitisztítsa rendesen. Félek ezek után az EGR tisztítást is hogyan oldották meg. Az összerozsdásodott csavarjain nem úgy látom, mintha azt bárki bántotta volna az elmúlt években.
Pedig nagyon érik bennem, hogy egy szép napon minden érintkezőt lehúzgálunk egyesével, megpucoljuk, WD40, majd vissza. Összes kábelt végignézzük alaposan és a koszolódásra hajlamos összes alkatrészt kiszedjük és kipucoljuk. Valahol van valami elektromos (testelési) hibám is, hátha kiderülne honnan ered. Az is egy halom furcsaságot okoz időről-időre.

crok2017,április,27 20:17

A pucolás nem árthat semminek se..

A másik dologhoz meg: AC pumpa, igen, lehet.. de.. van egy tank szint jelző szenzor.. azt most nem tudom neked megmondani hogy a tiedben milyen van és hogy van-e ténylegesen összefüggés, de Opelnél és Fordnál is van egy olyan “funkció” hogy ha az az szenzor egy vészesen alacsony (kvázi porszáraz üres) szintet mond a vezérlőnek akkor az konkrétan letiltja az indítózáskor a pumpát.. volt már, hogy haverért úgy mentünk a pályára egy pihenőbe, hogy egyszerűen nem akart visszaindulni a kocsi.. ezt eljátszotta párszor.. kicsit töltöttek rá, utána mindig “jó” volt egy ideig, aztán valahogy meglökte a kocsit párszor egy ilyen alkalommal (jó, lehet hogy belerúgott..) és utána ment.. aztán lökdöste legközelebb.. megint ment.. aztán ahogy beszéltünk jöttünk rá hogy utána a szintjelző nem világított. Na, jeladócsere, azóta se jött elő.. lehet nálad nem ez lesz de tanulságnak itthagyom, hátha..

Krisz2017,május,4 13:13

Üdv!

A P0420 hibakóddal kapcsolatban lenne egy kérdésem: fentebb olvastam, hogy be tud lassulni a hátsó lambda szonda, illetve a fűtésével is lehet probléma.
Ezt hogyan tudom kideríteni?
Van egy kis bluetooth hibakód olvasóm, amivel ha kiütöm a kódot, akkor van hogy hónapokig járok a kocsival és nem jön vissza a checklámpa, viszont az elmúlt 1 hónapban 2szer is előjött a hiba.
Az érdekessége az, hogy az utolsó két check lámpa kigyulladás ugyanott történt: reggel ha megyek a melóba, kb 11km városon kívüli menet után beérek az első lámpás kereszteződésig, ahol kb 3 lámpányit kell várnom a tovább haladásig – na ezek a várakozási idők alatt, alapjáraton járó motorral jöttek be a hibakódok.

Bütyök2017,május,4 19:05

@Krisz
“a P0420 hibakód beállhat, a belső köpeny gázosodása miatt. A problémát kijavíthatja, ha a járművet autópályán működteti, körülbelül 1 órán keresztül.”

Krisz2017,május,6 18:57

:/ Sajnos nem oldódott meg. Indulás előtt kiütöttem a hibát, 100km autópályán tökéletesen működik, aztán az első lámpás kereszteződésben a várakozás közben ismét P0420…
Az elfelejtettem mondani, hogy Daewoo / Chevrolet Kalos az autó (szinte egy az egyben Opel koppintás)
Illetve felmerült bennem egy kérdés, hogy létezik az hogy 50-szer lehet csak a hibakódot törölni? Valahol olvastam egy fórumban…
A hibakód ellenére az autó fogyasztása az 1.4-es motorral 6,8-7 liter vegyes használat mellett. De jobban örülnék neki ha a check lámpa csak tényleg akkor világítana, ha nagyobb probléma van az autóval, így szívesen veszek bármi ötletet, hogy mit ellenőrizzek hogy jó legyen…

Zoli2017,május,7 22:25

@crok
Sziasztok. Jelentem a legutolsó jelentkezésem óta kb. 500km-t megtettem, eddig minden jól működik, amióta a fojtószelepházat és az akkut kicseréltük. Az indítási probléma se jött elő akku csere óta és amióta apám tanácsára megvárom azt a 4-5 másodpercet gyújtáson, amíg az AC-t halljuk dolgozni. A rángatózás kis gáznál még mindig megvan, viszont a napokban eljöttem 200km-t pályán vidékre és direkt kormoltam egy kicsit, drasztikusan feljavult azóta. Szerintem EGR koszolódás lesz, azt is úgy takarította a szerelő gyanítom, mint a fojtószelepet, úgyhogy majd otthon ki lesz az is pucolva rendesen és meglátjuk majd végleg megszűnik-e.

Viszont a beteg érezhetően javul, most kivételesen nem hiba miatt írok, hanem egy friss tapasztalat, ami még másnak is segíthet. Volt ugye egy fentebb vázolt elektromos problémám is (apám a műszerész ő pontosabban fogalmazott, testelési hiba), amire úgy tűnik szintén fény derült. Korábban tapasztaltam olyat, hogy indulás előtt rádiót hallgattunk a kocsiban, gyújtást ráadtam elromlott a vétel, kocsi indult el is ment teljesen az adás. Azóta kb. 3 hónapja egy JVC MP3-as rádió is bekerült, a hiba viszont maradt. Másik tipikus jelenség volt, hogyha a telefon be volt dugva a szivargyújtós USB töltőbe akkor rossz volt a rádió vétel, ahogy kihúztam elmúlt. De amikor nem volt bedugva a töltőbe semmi akkor is voltak furcsaságok. Aztán a mostani utam reggelén hirtelen támadt egy ötletem, ugyan újonnan vettem a töltőt, de mégiscsak kínai, hátha nem a kocsiban a hiba. Induláskor elkértem egy kollégámtól a céges kocsiban használt és jól bevált USB töltőt és azzal indultam vidékre. És lám a rádió is rendben működött és a telefon is töltőn lehetett közben. 🙂 Szóval amikor valami made in china akkor sajnos bármi megtörténhet. Ha hazaértem apámmal szét fogom azért szedetni, hogy nézzen bele mit lát, de ahogy a kínaiakat ismerem az első pillanatban ki fog szúrni benne valami fatális hibát, ami megmagyarázhatatlan jelenségek egész tömegéhez vezetett eddig. Most jól működik az elektromos ablak (eddig is ment, de ha 1mp-ig nyomva tartottam nem húzta le/fel az ablakot, hanem megállt), működnek a kormánytávvezérlő gombok, amik néha behülyültek és nem azt csinálták a rádión amit kell és most a rádió adás is rendben. Okozott rengeteg galibát.

Bütyök2017,május,8 08:37

@Krisz
A hátsó szonda is produkálhatja(ha van) Egy gázelemzés sokat elárulhat

Krisz2017,május,12 11:20

Van hátsó lambda szonda, P0420 – Katalizátor oxigénérzékelő, alacsony hatásfok. A kipufogógázok a legutóbbi műszaki vizsgán maximálisan rendben voltak.
Ki is cseréltetném a hátsó lambda szondát – ha tényleg nem marad más – de ez egy ~30.000Ft-os tétel! Ezért próbálok puhatolózni más felé is és kizárni minden más lehetőséget.
Esetleg valami ötlet még, amit meg tudok nézni?

hezso2017,május,13 16:00

üdv .
tudna nekem segíteni valaki nekem? a gond a következő.
adott egy astra g 1,8 benzin. alapjárat rendese , egyenletes,de ahogy elindulok kb 1500-as fordulat körül rángat az autó és ugrál a fordulatszám. Eddig csere: légtömeg mérő, trafó híd, komplett folytószelep ház, EGR szelep. változás semmi 🙁

Festőke2017,május,14 06:55

Sziasztok. Hogyan kell tanítani a fojtószelepet tisztítás után? Takarítás után vissza tettem és nem jó:( Nehezen indul hidegen, Alacsony az alapjárat, haladásnál nem engedi vissza a fordulatszámot.
Valakinek volt ilyen vagy hasonló? x18xe1

crok2017,május,15 19:16

@Zoli: jó hírek, frankó.. Remélem innentől minden rendben lesz! (:

Krisz: Még az eredeti katalizátor van alatta? Vagy utángyártott? Euro hanyas a kocsi? Biztosan hozzávaló a katalizátor ha volt már cserélve? Most olyannal volt dolgom, hogy P0420 és katalizátor.. de EURO2-es volt az EURO4-es alatt.. ami azért gáz, mert az EURO2 csak oxidáló de az EURO4-es oxidáló+redukáló.. egy ideig nem dobott hibát aztán mégis.. a szondák adatai furcsák voltak.. a hátsó pl. meleg motor mellett alapjáraton ilyen 0.8-0.9V-ot mért, olyan volt a jel képe terhelésen mintha “másolná” az STFT-t (vagy más autón pl. az első szonda jelét), nem volt szépe egyenetes 0.6V körüli. A gond az, hogy a gyártó kereskedője ajánlotta a katalizátort.. Ha lassul a szonda azt könnyű észrevenni, mert lassan reagál: próbáld ki, hogy alapjáraton gázégővel vagy hasonlóval bután gázt engedsz óvatosan a beszívott levegőbe és figyeled a hátsó szonda jelét: elkezd majd felmenni, nagyon, majd az LTFT is elkezd mozdulni, lefelé.. amikor már fent van a jel 6..8 másodperce akkor vedd el a gázt és nézd meg mennyi idő kell hogy az alsó szonda visszaálljon. Egészen gyorsnak kellene lennie, mondjuk nem több, mint fél másodperc. Ha nem mozdul és 0.45-0.5Vkörül van az baj, mert az csak helyettesítő érték.. Ha túl magasan van akármit is csinálsz akkor valószínűleg rövidzár a +hoz, ha folyamatosan alacsonyan van akkor rövidzár a -hoz – De ezekre ad hibakódot, abban szinte biztos lehetsz.

@Festőke: Zoli kocsijában pont ilyen motor van, hátha segít.. bár neki pöccre ment minden. Nem lehet, hogy a fojtószelepház talpán levő tömítést nem jól raktad vissza? Esetleg a kis lyuk az alapjárati motorhoz el lenne tömődve?

Krisz2017,május,18 13:22

EURO3-as (környezetvédelmi osztály: 06) az autó, három éve használtan vettük, de gyanítom az eredeti katalizátor van alatta, az előző gazdája csak használta az autót – így picit meg is szívtam. Kb. 1 éve cseréltem az első lambda szondát – az is szívás volt, az utángyártottakat (többfélét kipróbáltunk) nem volt hajlandó elfogadni (kis idő után mindig jött a hibakód), csak a 30eFt-os gyárit…
Most 12 éves autó – sanszos hogy apránként ami elromolhat el is fog.
Ezt a gázzal dúsított régi LADA tuningot kipróbálom 🙂 öngyújtó töltő nagy flakonnal jó lesz hozzá.
Köszönöm a tippet!

crok2017,május,18 13:39

Csak óvatosan, tényleg kevés kell csak.. azért mondtam a gázégő vagy gázforrasztót (ilyen 1..2000.- még a Praktikerben is..) mert egészen jól megfelel a célra mert szabályozható, hogy mennyi gázt enged.

Krisz2017,május,18 16:30

Nem teszteltem még a gázzal, de találtam egy egész jó programot az OBD kiolvasására tabletre.
Olyat találtam benne, hogy “O2 Volt töltés 1 szenzor 1” és “O2 Volt töltés 1 szenzor 2”.
Felvettem videóra, hogy mit mér az autón alapjáraton, illetve kb 3000-es fordulatszámon.
Esetleg ezek az adatok mondanak valamit? Én laikus vagyok, de a leírtak alapján amit eddig kaptam tanácsot – úgy tűnik az adatok jönnek – a kérdés az, hogy alapjárati feszültségeknek ez megfelel?
Érdekes, hogy az 1.szenzor járó motor nélkül 0,02V-ról indul míg a szenzor 2. 0,69V-ról…

Itt a videó:

https://youtu.be/eOJGuvJ32NY

1:06-nál adom a gázt kb. 3000-es fordulatig 1:35 percig, aztán megismételtem 2:34-től 2:55-ig

crok2017,május,19 09:11

Torque ha jól látom, in is használom ( :

A szondák így elsőre amúgy jól működőnek mondhatóak, talán a hátsó lomha kicsit.. lehet már egy kicsit “elfáradt”, nem nagyon látom, hogy kimenne 0.8V felé.

Viszont rossz hírem van: az O2 1×2 a hátsó szonda, annak a jele nem szabad hogy másolja az O2 1×1 felső (katalizátor előtti) szonda jelét, mert az annak a jele, hogy a katalizátor nem csinál gyakorlatilag semmit. Az a katalizátor cserés lesz.

Ha már úgyis van Torque-od akkor az LTFT-t ugyanilyen méréssel felteszed youtube-ra? Nem szabadna (meleg motornál) 0% pluszminusz 5..8% környékétől eltérnie és stabilnak kellene lennie alapjáraton és emelt fordulaton is.

Azért kérdezem, mert ha a katalizátor azért romlott el, mert amúgy a vezérlő benzint tol be a rendszerbe eszetlenül akkor az új katalizátort is megölöd majd.. Az LTFT (long term fuel trim, mondjuk úgy, hogy bosszú távú bázis befecskendezési időtől való eltérés, százalékosan) felfelé megy ha a keveréket oxigéndúsnak (“benzinszegénynek”) érzékeli, lefelé megy ha a keveréket oxigénszegénynek (“benzindúsnak”) érzékeli. A levegő oxigéntartalmához viszonyít. A baj az, hogy:
– Az, hogy oxigéndúsnak látja lehet amiatt is mert a benzinszivattyúd gyenge és a programozott befecskendezési időhöz megadott értékeket nem hozza tehát adni kell hozzá – megy fel az LTFT.
– Az, hogy oxigéndúsnak látja lehet amiatt is mert méretlen levegő jut be (a MAF és a szívótorok közt lyuk vagy törés van, valamelyik vákuumcső lyukas vagy törött)
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert az injektor(ok) “behugyoznak”, nem zárnak tökéletesen, eresztenek.. Ekkor viszont elvesz majd belőle és lehet ez a “szegény” égés magas hőmérsékleten tönkretette a katalizátort
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert a kartergáz brutálsok (de ezt gondolom kizárhatjuk)
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert a motor eszi az olajat (de ezt gondolom kizárhatjuk)
Valamint az olaj.. az adalékolása miatt ha eszi az a motor az olajat akkor annak a lerakdásai is akadályozhatják a katalitikus reakció végbemenetelét, végső esetben a katalizátor menthetetlen. Szerintem az.

Krisz2017,május,20 17:07

ÓÓÓ édes Istenem! Gondoltam végignézem újra a szekeret… Olajszint normál értéken (de lehet picit alacsonyabb mint amikor olajcsere volt – nem emlékszem már pontosan).
Levegő cső…. háááááát b@ssza meg, feléig végig van repedve alulról kb. a szonda után 10cm-rel!!!! Ezt eddig nem vettem észre… falsot szív a drágám méretlenül…

Krisz2017,május,20 18:06

A Torque-ben nem találom a LTFT mérést, hol van benne?

crok2017,május,20 20:42

Ahol a lambda szondákat hozzáadtad ott a listában kellene lennie.
Nekem teljes verzió van.. neked lehet csak az ingyenes?

Itt egy link, ide szedegetem össze a cuccaim.. mivel én ezt autodidakta módon és angolul tanultam így amit én írok (van 1 docx meg egy PDF) az angol mert így könnyebb azoknak küldenem akikkel fórumozok (külföldi (US/UK/CA/AU fórumok főleg):

mega.nz/#F!FoAhQBxK!Qn65NeRliA0nqtbEPvpPeQ

A VAG-COM.pdf meg a .docx az amit én írtam, általános leírás, csak a VCDS dolgok VW-sek, nekem egy Seatom van.

Egy régebbi de teljes Torque van fent az OBD2 mappában.

Meg van egy másik program amit nagyon szeretek – van android-ra és PC-re is: a Scanmaster. A PC-s és az Androidos full változat szerintem nagyon jó és könnyű kezelni és nagyon sokmindent tud (ScanMaster-ELM_2.1_with_keygen)

OBD2_CD_Bluetooth.zip tele van olyan appokkal, amiket a Bluetooth-os OBD2 olvasókhoz adnak.

Azt a csövet meg csináld meg, utána nézd meg, hogy az O2 1×2 egyenletes terhelés mellett egyenletes értéket mutat-e.. ha még mindig másolja az cink.

Krisz2017,május,21 07:57

Ok, köszönöm. Teljes verzióm van a Torque-ből – újabb.
Cserébe itt egy link róla, meg pár androidos finomság amiket nézegettem:
https://mega.nz/#F!EBxXmZLL!vVyD_TYzYGajnkEBBs1f7Q

crok2017,május,23 10:07

Köszi. Majd írj már pár sort ha a csövet cserélted..

Krisz2017,május,25 16:25

:/ Sajnos hiába a levegő cső cseréje, a második szenzor nagyon hasonlóképpen adja a jelet mint az első. Viszont megtaláltam az LTFT-t ami -5.5% körül mozog. Ha jó értem az eddigieket, akkor oxigénszegénynek látja a computer (bár ez még határértéken belül van?).
Írtad, hogy esetleg sok a kartergáz… ezt hogyan tudom megnézni?
Mint írtam az olajat mintha picit enné a szekér…
Szóval én már nem zárok ki semmilyen lehetőséget…
https://youtu.be/53wBQUymVrg

crok2017,május,26 07:41

Vagy kevés oxigén miatt vagy pl. normáltól magasabb benzinnyomás/nem tökéletesen záró és emiatt “behugyozó” injektor(ok) miatt láthatsz negatív LTFT-t – de a -5.5% az nem veszélyes még. A “behegyozó” injektor azt jelenti itt, hogy a hengertérbe úgy kerül több benzin az adott levegőhöz, hogy azt a vezérlő nem mondta, tehát a levegőhöz képest több a benzin, dús a keverék, ezért el kell venni a befecskendezési időből, tehát az LTFT lefelé kell mozduljon.

Viszont ezzel az O2 1×2 jellel az a katalizátor az nem csinál már semmit 😐 Az cserés lesz.. a Seat Toledom ugyanilyen jelet produkált mire a katalizátor megadta magát. Annak a jelnek egy egyenes vonalnak kellene lennie vagy legalábbis nagyon nagyon lassan kellene változnia ha változik (ez persze nem teljesen igaz, mert pl motorfékezés alatt azonnal nulla közelébe esik amíg a vezérlő el nem kezd megint benzint adni..)

Kartergáz: meleg motornál nyisd ki az olajbeöntő nyílást:

Ez így normális, ennél azért lehet több is:
youtube.com/watch?v=4GddZqt46gg

Nagyon sok kartergáz:
youtube.com/watch?v=fG_L7JiJfb4

Szólj hozzá te is a témához

Hozzászólásod: