Lambda szonda feszültség hibakódok

Rögtön itt az első blog bejegyzésemben, egy általános szakmai hibáról szeretnék írni nektek.

Hibakódolvasókat használók körében, de leggyakrabban a kezdők körében minden napos probléma, a következő jellegű: “Kiírta a hülye műszer hogy lambda szonda feszültség magas (alacsony)…már a másodikat rakjuk bele de folyamatosan ugyan az a hiba…ilyen hülye egy műszert…”

Na barátom itt elkell, hogy keserítselek. Általában a műszereknek hibakódolvasásoknál 98 %-ban totál igaza van. A hibát a szerelő követi el, hogy nem vizsgálta meg az ok okozati összefüggést.  Bármilyen autódiagnosztikai hibakódolvasó műszert használsz ő nem hibát állapít meg.

Érted nem a hibát állapítja meg és nem hibát olvas ki, hanem a vezérlőegység által eltárolt kódot és ehhez rendeli hozzá a szöveges jelentést egy adatbázisból.  Az hogy menyire pontosan lehetséges a behatárolása egy-egy hibának, ez pedig az autó vezérlőegységétől függ. Nevezzük, úgy hogy attól függ az mennyire “okos”.

Jónéhány év szakmai tapasztalatom után bátran állítom, hogy egyik műszer sem hibázik.  98%-ban jót olvasnak ki ! Ide most nem az élőadat kiolvasást értem, hanem hibakódolvasást.

A probléma ott szokott kezdődni, hogy a szerelő lát a hibakód szöveges magyarázatában egy alkatrész nevét és neki áll egyből kicseréli ! Na itt álljunk meg egy kicsit. Nem győzöm folyamatosan hangsúlyozni az ügyfeleimnek, hogy MINDIG vizsgáljuk meg az ok okozati összefüggést! Multiméter, oszcilloszkóp, egy jó adatbázis, elektromos kapcsolási rajz és hadd menjen…

Szóval hogy kicsit gyakorlatias legyek, és ha már a lambda szondáról (O2 sensor) volt szó, akkor tekintsük meg mitől lehet túl magas illetve túl alacsony a lambda szonda feszültsége:

Folyamatosan alacsony lambda szonda feszültség lehetséges okai:

  • A lambda szonda szenzor kimenete lehetséges, hogy test zárlatos
  • Hibás MAP szenzor jel.  (MAP szenzor vizsgálat előtt, mindenképp győződj meg róla, hogy a rendszer fals levegő mentes!)
  • Elszennyeződött injektorok
  • Víz kerül az égéstérbe
  • Alacsony üzemanyag ellátó rendszer nyomás ( Üzemanyag nyomást ellenőrizd több vezetési módnál, különböző fordulatszám tartományokban is !)
  • Kipufogó rendszer tömítetlenség. Általában ilyenkor a szondához közel van a lyuk és emiatt a szonda nem tudja helyesen mérni a kipufogó gáz oxigén tartalmát.
  • Másodlagos levegő ellátási probléma

Folyamatosan magas lambda szonda feszültség lehetséges okai:

  • Túl magas nyomás az üzemanyag ellátó rendszerben
  • Becsepegő, “behugyozó” injektorok
  • Elszennyeződött vagy hibásan működő kaniszter szelep
  • Hibás MAP szenzor
  • Hibás fojtószelep helyzetérzékelő jel

Esetleg kihagytam valamit ? Akkor a hozzászólásaitokban szívesen vesszük, ha megosztod velünk és ezáltal segítesz több ezer kollégádnak akik szintén olvassák a blogot. Tanuljunk egymástól !

849 hozzászólás

Balázs Tamás2017,április,13 07:40

Üdv Crok!
Fiat Albea 1.2 16v,pár száz kilométerenként előjövő P0420-as hibakóddal szenvedünk.
Esetleg valami tanács merre induljunk?A lambda szondák jók,katalizátor is legalább is az emisszió mérés gyári értéket mutatott.

Bütyök2017,április,13 10:02

@ Balázs
kepfeltoltes.eu/view.php?filename=950P0420.png
Remélem segít valamit

crok2017,április,13 11:43

@Balázs Tamás: akkor ott az OBD méréssel lesz gond. Mire alapozod, hogy a szondák jók? Én pont arra gyanakodok, hogy ha a kipufogómérés gyári értéket mond akkor a méréssel lesz baj.

A diag szonda a katalizátor után van – ha ez “lustul” akkor időn kívül jelzi a gázkeverék változását a kat után mint amire az az előtti jele indokolná. Mivel neked nem AFR szonda van elől (ha jól tudom) így a két szonda ugyanazon elven működik. Az első jele fel-le kell menjen (a katalizátor “működéséhez” kell oxigén, így a keverékképzés helyesen fluktuál kicsit a dús-szegény állapot közt) de a katalizátor utáni szonda (ha jó a katalizátor) akkor 2300..2500-as fordulaton egészen szép egyenes jelet kellene adjon, 0.45V felett (mondjuk 0.6-0.7V körül).

A katalizátor “mérése” kb. úgy működik, hogy megfelelően felmelegedett motor/szonda/katalizátor mellett egyenletes terhelés és fordulatszám mellett a vezérlő mesterségesen eltér a fenti le-fel képtől egy kicsit: egy rövid ideig (5..10sec) dúsítja aztán szegényíti a keverékképzést majd monitorozza a hátsó szonda képét. A kezdéskor és a végzéskor meg tudja állapítani hogy mennyi időbeni eltérés van a két szonda képe közt és azt hogy ez milyen mértékű.. ha ez eltér attól amit vár a programja szerint akkor jön a P0420.

Ha a kat jó de a hátsó szonda rossz de még annyira nem rossz hogy kódot kapj rá (lassul de még nem annyira lassú hogy hibakódot generáljon) akkor a fenti mérés bukhat. Ugyanez vonatkozik a felső szondára is! Ha mindkettő kicsit lassú akkor az már összeadódhat.. De ha a fűtéssel van gond és nem elég meleg a szonda és nem reagál elég nagy feszváltozásokkal vagy emiatt lassul.. akkor se biztos hogy lesz kód ha nem annyira veszélyes a szondafűtés hibája.

Ami még lehet szerintem, hogy mind a katalizátorod mind a lambdák jók csak a kocsi eszi az olajat.. nem eszi az olajat? Olyankor a kipufogóban az égéstermék másabb lesz és a benne levő oxigén is máshogy használódik fel – szóval eltérés lesz a mért értékekben.. jön a P0420.

Elvileg ha a két szonda sima O2 szonda akkor a P0420 akkor jön elő, ha a felső szonda jele “nagyon hasonlít” az alsó szonda jelére.. kvázi követi. Akkor a katalizátor nem csinál semmit.. ez nem valószínű az említett kipufogómérés hibátlansága miatt.

gábor2017,április,22 08:22

üdv; mi a különbség van a felső és alsó lambda szondák között? – most itt nem azt értem hogy az egyik szabályoz a másik érzékel …… hanem hogy konkrétan, miért nem találok alsó lambda szondát egy 2000-es 1,6 citroen xsara picassohoz a webáruházak oldalain.
Szerintem semmi különbség, mert erről senki nem ír egy fórumba sem, esetleg a kábelhossza változó.

crok2017,április,22 17:12

@gábor: A működése/működési elve a te esetetben kb. ugyanaz, csak a terhelés amit kap az ugye teljesen más.. emiatt a kialakítás is teljesen más, más az anyaghasználat, máshogy néz ki a szonda feje is (az áramlás miatt). A kábelhossz azért – lehet – változó, mert nyilván a szonda több másik autóhoz is jó. Amúgy pl. Bárdinál van diag. szonda zsákszámra..

Zoli2017,április,25 23:21

Sziasztok! Kb. 1 hete megint előjött ugyanaz a hiba, 1-2 alkalommal már éreztem előtte pici pedálmozgást, azt hittem csak paranoia, de aztán még aznap előjött megint és kezdődött a szokásos motorpörgetés. Mivel előtte sikerült egy szoftverrel törölnöm a hibakódokat az ECU-ból így újra megnéztem és megint 0120 és 1515 volt a hibakód, ezek szerint együtt jár a kettő.
Mivel a potméterre utal és az ECU-t már forrasztottuk, így maradt a fojtószelepház cseréje. Szerencsémre gyorsban sikerült hozzájutni egy bontott fojtószelepházhoz, amit végül most este cseréltünk ki. Még nem volt lehetőségem kipróbálni, de holnap megyek vele és meglátjuk. Ami biztos, hogy az első hiba óta 1500km-t elmentem vele és olyan érzésem volt, mintha egyre jobban romlana el valami. Kis gáznál, amikor csak tartottam a tempót (jellemzően városban) hatalamasakat rángatott a kocsi, időnként úgy éreztem előbb-utóbb megáll. Amikor odaléptem neki szépen megindult és ment, mint a golyó. Aztán ma éppen az autósboltba mentem volna a fojtószelepházhoz rendelt tömítésért, amikor hideg motorral meg se nyekkent. Indítom és semmi. De nem is hallottam, hogy a motor forogna. Aztán második nekifutásra jó 3-4 másodperc indítózás után először erőtlenül, de aztán beröffent. Utána leállítottam, pöccre indult. Fura. Nem tudom összefügg-e valamivel, de ilyet még nem csinált.
Aztán ami még érdekes, hogy amikor kiszereltük a fojtószelep házat akkor láttam, hogy az autószerelőnek hogyan sikerült kitakarítania. Az az apró kis lyuk az alján, amit minden leírásban/videóban kihangsúlyoznak, hogy alaposan ki kell tisztítani az teljesen el volt tömődve és a ház aljában is vastag korom állt. Kérdés az mire való és milyen hiba forrása lehet? Az egyik videóban azt írták air mass sensor hibához vezethet, aminek külön hibakódja van. Ha jól értem az lenne a MAP szenzor? (Mert ugye a MAF az a nagy levegő csőben van.) És ha az hibás értéket ad akkor jönnek az alapjárati problémák? Azt is olvastam még, hogy az EGR szelep vezérlése is a MAP szenzoron múlik, tehát akkor gondolom annak a hibás működéséhez is vezethet az eltömődés. A kérdés csak az, hogy ez hibás alapjáratban, dadogó motorban, vagy szimplán csak nagyobb károsanyag kibocsájtásban és esetleg megnövekvő fogyasztásban jelentkezik? Amúgy elég sportosan vezetek, így városban 9,2-9,3 liter körül eszik, ha sokat pályázok, akkor ez 8,5 körülre tud csak lemenni, télen pedig 10 litert is benyel. De viszonylag tartja a 9 liter körüli értéket bármennyire “eco” módban megyek vele, nem nagyon tudom faragni a fogyasztását. Akiknek ugyanilyen kocsijuk van azt mondják 8-8,5-es az átlag, városban finoman járva 8,5 és pályán le lehet vinni 7-7,5-re is. (Nekem németből hazafele 1000km pályázás után 6,4-es átlagot sikerült mennem, azt azóta se közelítettem meg vele.) Kíváncsi leszek az új (bontott) fojtószelepház fémtisztára kitisztítva mit fog produkálni, mindenesetre kicsit járattuk és ketten is megállapítottuk, hogy még a motor hangja is egész más lett stabil alapjárat mellett és pöccre indult. Na majd megírom a tapasztalatokat.

crok2017,április,26 20:02

A fojtószelepházon az kis lyuk kell az alapjárati motorodnak – a pillangó zárt állapotában az alapjáratot állító szerkezet innen kapja a levegőt amit úgy korlátoz hogy az alapjárat pont jó legyen.

A fojtószelepházat fel kell tanítanod ha jól tudom – enélkül a réginek az értékeit használja a vezérlő ami majdnem 100% biztonsággal megmondhatóan *nem* lesz jó az újonnan beszerzettjez (nyilván eltérő a kopottsága, et cetera). A hibáid meg a nem indulás szerintem emiatt lesz.

A korom az EGR miatt lesz. Ez ilyen.. látnád hogy néz ki egy-egy dízel.. de egy benzines, sokat városban furikázós fojtószelep is brutál korom lehet..

Ha jól emlékszem, akkor a motorod 1.6-os, annál ezek a fogyasztások szerintem simán átlagosak.

Mindenesetre várom a fejleményeket!

Zoli2017,április,27 00:23

Ma mentem vele megint 20 kilómétert, itthon hideg motorral pöccre indult egy tizedmásodperc alatt. Aztán bementem a városba, fél óra múlva indítom, még meleg motornál, fél pillanat alatt beröffent majd le is állt. Utána 4-5 másodperc köszörülést követően nagy nehezen beindult. Viszont megint csak az indítómotor hangját hallottam mocorogni az elején, utána kezdett szép lassan élet kerülni a motorba.
Tegnap hideg motornál, 2 napnyi állás után (még a szelepház csere előtt! éppen új tömítésért mentem a boltba) nem akart beindulni, ma hideggel indult, meleggel nem. Néztem jónéhány videót a Youtube-on, pont ugyanolyan hangja volt és úgy viselkedett, mint az AC hibás kocsikon amiket mutattak. Külön érdekesség, hogy az elmúlt hetekben másodjára fordul elő, elindulok itthonról 10-15 liter benzinnel, kb. annyit is mutat. Megyek pár kilómétert majd leállítom, nem sokkal később pedig beindítom és ezerrel villog a lámpa, a benzinszint mérő azt jelzi mintha üres lenne a tank. Ma ugyanez volt, majd a 60-as tankba 50 litert tudtam beletölteni.
Azért gyanakodok az AC-ra, mert asszonynak az 1.6-os Astra-ban, ami ugyanez a konstrukció csak 1.6-ban néhány hónapja hasonlóan döglött be itthon. 20 liter benzinnel a tankban nem indult, lementünk a kútra kannával, hogy feltöltsük és hosszas köszörülésre, kb. fél perc alatt nagy nehezen magához tért. Az előzménye pedig az volt, hogy 15 liter körül már enyhe emelkedőn is berángatott neki sokszor a kocsi, ezért sűrűn járt tankolni. Az előző AC-ja 6-7 évvel ezelőtt pedig reggel hideg motorral nem akarta indítani a kocsit, ez ment 2-3 hétig majd egyszercsak egy egyenesben megállt neki az út szélén AC hibával, 500 méterrel a cél előtt. Na én ezt szeretném elkerülni…
Szóval szinte biztos, hogy ez független a korábbi hibától, mert még a régi fojtószelepház cseréje előtt jelentkezett. Viszont a csere után sem oldódott meg. A hangja alapján pedig nekem gyanús, hogy benzinből nem kap eleget. Visszagondolva, kicsit régebben volt már egy-egy alkalom amikor ugyanígy nehézkesen indult, átlag néhány havonta egyszer-egyszer, de két nap egymás után olyan még sose volt.
Ami a fojtószelepház cseréjét illeti több emberrel beszéltem, akinek ugyanez a motorja van (X18XE1) és már cserélt ilyet másik bontottra vagy magát a potmétert (állítólag hozzá lehet jutni), és se az X18XE1-est, se az újabb Z18-ast nem tanítgatta senki, csere után pöccre ment minden. Nálunk is így volt.
Ami pedig ezzel összefüggésbe hozható, a kis gáznál rángatózás, erőtlenedés, időnként lassú reakció a gázpedálra úgy tűnt a mai tesztutamon, hogy megszűntek, kis fordulaton jobban gyorsul és szép az alapjárat, a motor hangja is szebb lett. Bár a nehéz indulás után mintha megint gyengébb lett volna. Sajnos úgy látszik túlságosan bíztam az autószerelőmben, hogy rendes munkát végzett, közben le se szedte a fojtószelepházat, mert ez egyértelműen látszik. Így pedig esélye se volt, hogy kitisztítsa rendesen. Félek ezek után az EGR tisztítást is hogyan oldották meg. Az összerozsdásodott csavarjain nem úgy látom, mintha azt bárki bántotta volna az elmúlt években.
Pedig nagyon érik bennem, hogy egy szép napon minden érintkezőt lehúzgálunk egyesével, megpucoljuk, WD40, majd vissza. Összes kábelt végignézzük alaposan és a koszolódásra hajlamos összes alkatrészt kiszedjük és kipucoljuk. Valahol van valami elektromos (testelési) hibám is, hátha kiderülne honnan ered. Az is egy halom furcsaságot okoz időről-időre.

crok2017,április,27 20:17

A pucolás nem árthat semminek se..

A másik dologhoz meg: AC pumpa, igen, lehet.. de.. van egy tank szint jelző szenzor.. azt most nem tudom neked megmondani hogy a tiedben milyen van és hogy van-e ténylegesen összefüggés, de Opelnél és Fordnál is van egy olyan “funkció” hogy ha az az szenzor egy vészesen alacsony (kvázi porszáraz üres) szintet mond a vezérlőnek akkor az konkrétan letiltja az indítózáskor a pumpát.. volt már, hogy haverért úgy mentünk a pályára egy pihenőbe, hogy egyszerűen nem akart visszaindulni a kocsi.. ezt eljátszotta párszor.. kicsit töltöttek rá, utána mindig “jó” volt egy ideig, aztán valahogy meglökte a kocsit párszor egy ilyen alkalommal (jó, lehet hogy belerúgott..) és utána ment.. aztán lökdöste legközelebb.. megint ment.. aztán ahogy beszéltünk jöttünk rá hogy utána a szintjelző nem világított. Na, jeladócsere, azóta se jött elő.. lehet nálad nem ez lesz de tanulságnak itthagyom, hátha..

Krisz2017,május,4 13:13

Üdv!

A P0420 hibakóddal kapcsolatban lenne egy kérdésem: fentebb olvastam, hogy be tud lassulni a hátsó lambda szonda, illetve a fűtésével is lehet probléma.
Ezt hogyan tudom kideríteni?
Van egy kis bluetooth hibakód olvasóm, amivel ha kiütöm a kódot, akkor van hogy hónapokig járok a kocsival és nem jön vissza a checklámpa, viszont az elmúlt 1 hónapban 2szer is előjött a hiba.
Az érdekessége az, hogy az utolsó két check lámpa kigyulladás ugyanott történt: reggel ha megyek a melóba, kb 11km városon kívüli menet után beérek az első lámpás kereszteződésig, ahol kb 3 lámpányit kell várnom a tovább haladásig – na ezek a várakozási idők alatt, alapjáraton járó motorral jöttek be a hibakódok.

Bütyök2017,május,4 19:05

@Krisz
“a P0420 hibakód beállhat, a belső köpeny gázosodása miatt. A problémát kijavíthatja, ha a járművet autópályán működteti, körülbelül 1 órán keresztül.”

Krisz2017,május,6 18:57

:/ Sajnos nem oldódott meg. Indulás előtt kiütöttem a hibát, 100km autópályán tökéletesen működik, aztán az első lámpás kereszteződésben a várakozás közben ismét P0420…
Az elfelejtettem mondani, hogy Daewoo / Chevrolet Kalos az autó (szinte egy az egyben Opel koppintás)
Illetve felmerült bennem egy kérdés, hogy létezik az hogy 50-szer lehet csak a hibakódot törölni? Valahol olvastam egy fórumban…
A hibakód ellenére az autó fogyasztása az 1.4-es motorral 6,8-7 liter vegyes használat mellett. De jobban örülnék neki ha a check lámpa csak tényleg akkor világítana, ha nagyobb probléma van az autóval, így szívesen veszek bármi ötletet, hogy mit ellenőrizzek hogy jó legyen…

Zoli2017,május,7 22:25

@crok
Sziasztok. Jelentem a legutolsó jelentkezésem óta kb. 500km-t megtettem, eddig minden jól működik, amióta a fojtószelepházat és az akkut kicseréltük. Az indítási probléma se jött elő akku csere óta és amióta apám tanácsára megvárom azt a 4-5 másodpercet gyújtáson, amíg az AC-t halljuk dolgozni. A rángatózás kis gáznál még mindig megvan, viszont a napokban eljöttem 200km-t pályán vidékre és direkt kormoltam egy kicsit, drasztikusan feljavult azóta. Szerintem EGR koszolódás lesz, azt is úgy takarította a szerelő gyanítom, mint a fojtószelepet, úgyhogy majd otthon ki lesz az is pucolva rendesen és meglátjuk majd végleg megszűnik-e.

Viszont a beteg érezhetően javul, most kivételesen nem hiba miatt írok, hanem egy friss tapasztalat, ami még másnak is segíthet. Volt ugye egy fentebb vázolt elektromos problémám is (apám a műszerész ő pontosabban fogalmazott, testelési hiba), amire úgy tűnik szintén fény derült. Korábban tapasztaltam olyat, hogy indulás előtt rádiót hallgattunk a kocsiban, gyújtást ráadtam elromlott a vétel, kocsi indult el is ment teljesen az adás. Azóta kb. 3 hónapja egy JVC MP3-as rádió is bekerült, a hiba viszont maradt. Másik tipikus jelenség volt, hogyha a telefon be volt dugva a szivargyújtós USB töltőbe akkor rossz volt a rádió vétel, ahogy kihúztam elmúlt. De amikor nem volt bedugva a töltőbe semmi akkor is voltak furcsaságok. Aztán a mostani utam reggelén hirtelen támadt egy ötletem, ugyan újonnan vettem a töltőt, de mégiscsak kínai, hátha nem a kocsiban a hiba. Induláskor elkértem egy kollégámtól a céges kocsiban használt és jól bevált USB töltőt és azzal indultam vidékre. És lám a rádió is rendben működött és a telefon is töltőn lehetett közben. 🙂 Szóval amikor valami made in china akkor sajnos bármi megtörténhet. Ha hazaértem apámmal szét fogom azért szedetni, hogy nézzen bele mit lát, de ahogy a kínaiakat ismerem az első pillanatban ki fog szúrni benne valami fatális hibát, ami megmagyarázhatatlan jelenségek egész tömegéhez vezetett eddig. Most jól működik az elektromos ablak (eddig is ment, de ha 1mp-ig nyomva tartottam nem húzta le/fel az ablakot, hanem megállt), működnek a kormánytávvezérlő gombok, amik néha behülyültek és nem azt csinálták a rádión amit kell és most a rádió adás is rendben. Okozott rengeteg galibát.

Bütyök2017,május,8 08:37

@Krisz
A hátsó szonda is produkálhatja(ha van) Egy gázelemzés sokat elárulhat

Krisz2017,május,12 11:20

Van hátsó lambda szonda, P0420 – Katalizátor oxigénérzékelő, alacsony hatásfok. A kipufogógázok a legutóbbi műszaki vizsgán maximálisan rendben voltak.
Ki is cseréltetném a hátsó lambda szondát – ha tényleg nem marad más – de ez egy ~30.000Ft-os tétel! Ezért próbálok puhatolózni más felé is és kizárni minden más lehetőséget.
Esetleg valami ötlet még, amit meg tudok nézni?

hezso2017,május,13 16:00

üdv .
tudna nekem segíteni valaki nekem? a gond a következő.
adott egy astra g 1,8 benzin. alapjárat rendese , egyenletes,de ahogy elindulok kb 1500-as fordulat körül rángat az autó és ugrál a fordulatszám. Eddig csere: légtömeg mérő, trafó híd, komplett folytószelep ház, EGR szelep. változás semmi 🙁

Festőke2017,május,14 06:55

Sziasztok. Hogyan kell tanítani a fojtószelepet tisztítás után? Takarítás után vissza tettem és nem jó:( Nehezen indul hidegen, Alacsony az alapjárat, haladásnál nem engedi vissza a fordulatszámot.
Valakinek volt ilyen vagy hasonló? x18xe1

crok2017,május,15 19:16

@Zoli: jó hírek, frankó.. Remélem innentől minden rendben lesz! (:

Krisz: Még az eredeti katalizátor van alatta? Vagy utángyártott? Euro hanyas a kocsi? Biztosan hozzávaló a katalizátor ha volt már cserélve? Most olyannal volt dolgom, hogy P0420 és katalizátor.. de EURO2-es volt az EURO4-es alatt.. ami azért gáz, mert az EURO2 csak oxidáló de az EURO4-es oxidáló+redukáló.. egy ideig nem dobott hibát aztán mégis.. a szondák adatai furcsák voltak.. a hátsó pl. meleg motor mellett alapjáraton ilyen 0.8-0.9V-ot mért, olyan volt a jel képe terhelésen mintha “másolná” az STFT-t (vagy más autón pl. az első szonda jelét), nem volt szépe egyenetes 0.6V körüli. A gond az, hogy a gyártó kereskedője ajánlotta a katalizátort.. Ha lassul a szonda azt könnyű észrevenni, mert lassan reagál: próbáld ki, hogy alapjáraton gázégővel vagy hasonlóval bután gázt engedsz óvatosan a beszívott levegőbe és figyeled a hátsó szonda jelét: elkezd majd felmenni, nagyon, majd az LTFT is elkezd mozdulni, lefelé.. amikor már fent van a jel 6..8 másodperce akkor vedd el a gázt és nézd meg mennyi idő kell hogy az alsó szonda visszaálljon. Egészen gyorsnak kellene lennie, mondjuk nem több, mint fél másodperc. Ha nem mozdul és 0.45-0.5Vkörül van az baj, mert az csak helyettesítő érték.. Ha túl magasan van akármit is csinálsz akkor valószínűleg rövidzár a +hoz, ha folyamatosan alacsonyan van akkor rövidzár a -hoz – De ezekre ad hibakódot, abban szinte biztos lehetsz.

@Festőke: Zoli kocsijában pont ilyen motor van, hátha segít.. bár neki pöccre ment minden. Nem lehet, hogy a fojtószelepház talpán levő tömítést nem jól raktad vissza? Esetleg a kis lyuk az alapjárati motorhoz el lenne tömődve?

Krisz2017,május,18 13:22

EURO3-as (környezetvédelmi osztály: 06) az autó, három éve használtan vettük, de gyanítom az eredeti katalizátor van alatta, az előző gazdája csak használta az autót – így picit meg is szívtam. Kb. 1 éve cseréltem az első lambda szondát – az is szívás volt, az utángyártottakat (többfélét kipróbáltunk) nem volt hajlandó elfogadni (kis idő után mindig jött a hibakód), csak a 30eFt-os gyárit…
Most 12 éves autó – sanszos hogy apránként ami elromolhat el is fog.
Ezt a gázzal dúsított régi LADA tuningot kipróbálom 🙂 öngyújtó töltő nagy flakonnal jó lesz hozzá.
Köszönöm a tippet!

crok2017,május,18 13:39

Csak óvatosan, tényleg kevés kell csak.. azért mondtam a gázégő vagy gázforrasztót (ilyen 1..2000.- még a Praktikerben is..) mert egészen jól megfelel a célra mert szabályozható, hogy mennyi gázt enged.

Krisz2017,május,18 16:30

Nem teszteltem még a gázzal, de találtam egy egész jó programot az OBD kiolvasására tabletre.
Olyat találtam benne, hogy “O2 Volt töltés 1 szenzor 1” és “O2 Volt töltés 1 szenzor 2”.
Felvettem videóra, hogy mit mér az autón alapjáraton, illetve kb 3000-es fordulatszámon.
Esetleg ezek az adatok mondanak valamit? Én laikus vagyok, de a leírtak alapján amit eddig kaptam tanácsot – úgy tűnik az adatok jönnek – a kérdés az, hogy alapjárati feszültségeknek ez megfelel?
Érdekes, hogy az 1.szenzor járó motor nélkül 0,02V-ról indul míg a szenzor 2. 0,69V-ról…

Itt a videó:

https://youtu.be/eOJGuvJ32NY

1:06-nál adom a gázt kb. 3000-es fordulatig 1:35 percig, aztán megismételtem 2:34-től 2:55-ig

crok2017,május,19 09:11

Torque ha jól látom, in is használom ( :

A szondák így elsőre amúgy jól működőnek mondhatóak, talán a hátsó lomha kicsit.. lehet már egy kicsit “elfáradt”, nem nagyon látom, hogy kimenne 0.8V felé.

Viszont rossz hírem van: az O2 1×2 a hátsó szonda, annak a jele nem szabad hogy másolja az O2 1×1 felső (katalizátor előtti) szonda jelét, mert az annak a jele, hogy a katalizátor nem csinál gyakorlatilag semmit. Az a katalizátor cserés lesz.

Ha már úgyis van Torque-od akkor az LTFT-t ugyanilyen méréssel felteszed youtube-ra? Nem szabadna (meleg motornál) 0% pluszminusz 5..8% környékétől eltérnie és stabilnak kellene lennie alapjáraton és emelt fordulaton is.

Azért kérdezem, mert ha a katalizátor azért romlott el, mert amúgy a vezérlő benzint tol be a rendszerbe eszetlenül akkor az új katalizátort is megölöd majd.. Az LTFT (long term fuel trim, mondjuk úgy, hogy bosszú távú bázis befecskendezési időtől való eltérés, százalékosan) felfelé megy ha a keveréket oxigéndúsnak (“benzinszegénynek”) érzékeli, lefelé megy ha a keveréket oxigénszegénynek (“benzindúsnak”) érzékeli. A levegő oxigéntartalmához viszonyít. A baj az, hogy:
– Az, hogy oxigéndúsnak látja lehet amiatt is mert a benzinszivattyúd gyenge és a programozott befecskendezési időhöz megadott értékeket nem hozza tehát adni kell hozzá – megy fel az LTFT.
– Az, hogy oxigéndúsnak látja lehet amiatt is mert méretlen levegő jut be (a MAF és a szívótorok közt lyuk vagy törés van, valamelyik vákuumcső lyukas vagy törött)
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert az injektor(ok) “behugyoznak”, nem zárnak tökéletesen, eresztenek.. Ekkor viszont elvesz majd belőle és lehet ez a “szegény” égés magas hőmérsékleten tönkretette a katalizátort
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert a kartergáz brutálsok (de ezt gondolom kizárhatjuk)
– Az, hogy oxigénszegénynek látja lehet amiatt is mert a motor eszi az olajat (de ezt gondolom kizárhatjuk)
Valamint az olaj.. az adalékolása miatt ha eszi az a motor az olajat akkor annak a lerakdásai is akadályozhatják a katalitikus reakció végbemenetelét, végső esetben a katalizátor menthetetlen. Szerintem az.

Krisz2017,május,20 17:07

ÓÓÓ édes Istenem! Gondoltam végignézem újra a szekeret… Olajszint normál értéken (de lehet picit alacsonyabb mint amikor olajcsere volt – nem emlékszem már pontosan).
Levegő cső…. háááááát b@ssza meg, feléig végig van repedve alulról kb. a szonda után 10cm-rel!!!! Ezt eddig nem vettem észre… falsot szív a drágám méretlenül…

Krisz2017,május,20 18:06

A Torque-ben nem találom a LTFT mérést, hol van benne?

crok2017,május,20 20:42

Ahol a lambda szondákat hozzáadtad ott a listában kellene lennie.
Nekem teljes verzió van.. neked lehet csak az ingyenes?

Itt egy link, ide szedegetem össze a cuccaim.. mivel én ezt autodidakta módon és angolul tanultam így amit én írok (van 1 docx meg egy PDF) az angol mert így könnyebb azoknak küldenem akikkel fórumozok (külföldi (US/UK/CA/AU fórumok főleg):

mega.nz/#F!FoAhQBxK!Qn65NeRliA0nqtbEPvpPeQ

A VAG-COM.pdf meg a .docx az amit én írtam, általános leírás, csak a VCDS dolgok VW-sek, nekem egy Seatom van.

Egy régebbi de teljes Torque van fent az OBD2 mappában.

Meg van egy másik program amit nagyon szeretek – van android-ra és PC-re is: a Scanmaster. A PC-s és az Androidos full változat szerintem nagyon jó és könnyű kezelni és nagyon sokmindent tud (ScanMaster-ELM_2.1_with_keygen)

OBD2_CD_Bluetooth.zip tele van olyan appokkal, amiket a Bluetooth-os OBD2 olvasókhoz adnak.

Azt a csövet meg csináld meg, utána nézd meg, hogy az O2 1×2 egyenletes terhelés mellett egyenletes értéket mutat-e.. ha még mindig másolja az cink.

Krisz2017,május,21 07:57

Ok, köszönöm. Teljes verzióm van a Torque-ből – újabb.
Cserébe itt egy link róla, meg pár androidos finomság amiket nézegettem:
https://mega.nz/#F!EBxXmZLL!vVyD_TYzYGajnkEBBs1f7Q

crok2017,május,23 10:07

Köszi. Majd írj már pár sort ha a csövet cserélted..

Krisz2017,május,25 16:25

:/ Sajnos hiába a levegő cső cseréje, a második szenzor nagyon hasonlóképpen adja a jelet mint az első. Viszont megtaláltam az LTFT-t ami -5.5% körül mozog. Ha jó értem az eddigieket, akkor oxigénszegénynek látja a computer (bár ez még határértéken belül van?).
Írtad, hogy esetleg sok a kartergáz… ezt hogyan tudom megnézni?
Mint írtam az olajat mintha picit enné a szekér…
Szóval én már nem zárok ki semmilyen lehetőséget…
https://youtu.be/53wBQUymVrg

crok2017,május,26 07:41

Vagy kevés oxigén miatt vagy pl. normáltól magasabb benzinnyomás/nem tökéletesen záró és emiatt “behugyozó” injektor(ok) miatt láthatsz negatív LTFT-t – de a -5.5% az nem veszélyes még. A “behegyozó” injektor azt jelenti itt, hogy a hengertérbe úgy kerül több benzin az adott levegőhöz, hogy azt a vezérlő nem mondta, tehát a levegőhöz képest több a benzin, dús a keverék, ezért el kell venni a befecskendezési időből, tehát az LTFT lefelé kell mozduljon.

Viszont ezzel az O2 1×2 jellel az a katalizátor az nem csinál már semmit 😐 Az cserés lesz.. a Seat Toledom ugyanilyen jelet produkált mire a katalizátor megadta magát. Annak a jelnek egy egyenes vonalnak kellene lennie vagy legalábbis nagyon nagyon lassan kellene változnia ha változik (ez persze nem teljesen igaz, mert pl motorfékezés alatt azonnal nulla közelébe esik amíg a vezérlő el nem kezd megint benzint adni..)

Kartergáz: meleg motornál nyisd ki az olajbeöntő nyílást:

Ez így normális, ennél azért lehet több is:
youtube.com/watch?v=4GddZqt46gg

Nagyon sok kartergáz:
youtube.com/watch?v=fG_L7JiJfb4

Zoli2017,május,29 15:45

Sziasztok!
Nem néztem fel ide egy ideje, mert kivártam egy kicsit a sok szívás után, de úgy tűnik végre minden rendben a fekete villámmal. 🙂
Indulás pöcc-röff, pedálrángatós-motorpörgetős móka azóta sem volt (több mint 2000km-t mentem az “új” fojtószelep házzal), alapjárat hibátlan, és a legutolsó írásom óta a rángatózás is megszűnt. Egy újabb tapasztalat. Az EGR szelepet a szerelőm kitakarította múltkor. Amikor szétszedtük láttuk, hogy ez tényleg megtörtént, de ha már a bontóból szereztem próbára egy másikat, amit szépen kitakarítottunk beraktuk azt. A kocsira rá sem lehet azóta ismerni, nincs rángatás és úgy megy, mint a rakéta. Pedig a kiszedett EGR is tiszta volt és a 12 voltos tesztet is megcsináltuk rajta, ráadtuk a csatlakozó két lábára, dugattyú kijött koppig és vissza is ment. A bontóból vettet pedig úgy tisztítottuk, hogy én fogtam a kezemben, apám pedig egyik kézzel nyomkodta a kábel egyik végét az akkuhoz, közben a dugattyút fújkálta WD40-el és ki-be járattuk takarítás közben. Vagy a régi volt már kikopva vagy az újat (ami viseltesebbnek tűnik amúgy) sikerült nagyon jól kitakarítani, mert tökéletes lett a kocsi. Ez a legközelebbi EGR takarítás alkalmával majd kiderül, akkor majd a régit tesszük vissza kipucolva. 🙂

@Festőke:
Sajnos most olvastam csak, nem tudom aktuális-e még, bár túl sok okosat nem tudok mondani. Nekem ugyanez a motorom van, és nemrég lett cserélve a fojtószelep ház. Vectrásokat kérdeztem Facebook-on, többen cseréltek már ilyen szelepházat és mindenki azt írta, hogy megvették, beépítették és nem kellett kalibrálgatni, minden jó azóta is. Én is így voltam, megvettem bontóból, beraktuk és elsőre pöccre jó volt, nem kellett hozzányúlni. De azt mondják ha a tömítés nem jó rajta az bizony meg tudja hülyíteni, én mielőtt nekiláttunk rendeltem egyet és kicseréltem. Ha jól emlékszem 400Ft volt, annyit megér. Kalibrálni szerintem nem kell, én is tisztítottam kézzel előtte, a szerelőm is, aztán cseréltünk egyet és minden alkalommal jól működött miután hozzányúltunk.

crok2017,május,29 20:09

@Zoli: örülök, hogy minden rendben!! ( :

Festőke2017,május,31 18:59

Zoli Köszi a felvilágosítást. Tömítésem nekem is új pöpecül össze raktam. De azt hiszem rá jöttem a bibire. Az előző gazdája szét szedte az ac pumpát és az üzemanyag csatlakozókat szarul tette vissza. Elment a nyomás szegény vezérlő meg állandóan javította volna a helyes értékre.:))

Laci2017,június,5 07:43

Sziasztok! Remélem tudtok segíteni 🙂 Punto 1.2 8V

Múltkor mentem hazafelé kb 70-nel, és a kocsi rángatott. Akkor engine jel kivillant plusz az alapjáratom mint egy traktor. Ki lett cserelve a befecskendező szelep (mind) utána jó lett. No problem…Na már most….

Kb két hete kamillázok hazafelé 110-zel. Egyszercsak a kocsi (lehet megérezte a vidéki levegőt..) elkezdett rángatni. Nincs engine jel semmi. Ha gyorsitok akkor 4-ba max 50 es rángat, 5–be 70 kb a vége.. ha elérem akkor rángat… Alapjárat rendben, csak gyorsításnál van baj… (Végülis nem büntetnek meg gyorshajtásért az tuti)…

Injektortisztító kilapozva.. csakis kúti benzin volt mindig is a kocsiba tankolva.

Generátor tavaly cserelve lett. Gyertya, trafók, kábelek szintúgy.

Eltelt pár nap, kivillant az engine jel…. mivel folyamatosan égett a check engine jel, elvittem kiolvasni a hibakódot… hibakód olvasás megvolt.. első lépés a benzinnyomás mérés, második a fojtoszelep tisztítás, harmadik valami mágnesszelep.

Megyek az autóért, és mondja a szerelő, hogy benzinnyomás ok, folytószelep ok (de azert ki lett takaritva), mágnesszelep ok…. Magyarul sehol sem tartok. Azt mondta, hogy a benzin-levegö kevereke lehet nem megfelelő, esetleg false levegőt szív, vagy maga a műszer [nemtom már mi, talán lambdaszonda(amit tavaly csereltem, BOSCH), vagy map szenzor- sajna nem emlekszem már mit mondott pontoyan..] lehet, hogy az szar, vagy szarul mér… Na szal, nem történt semmi, nem lett hozzányúlva. Azt mondta, ha mikor ott van a kocsi, akkor produkálná, akkor egyszerűbb lenne.. De persze mikor ott van akkor sosincs semmi baj.

Na szóval, a kocsi nem produkalta a rángatast.. (Y) eltelt egy pár nap, megint rángat, majd abbamarad. Ma meg folyamatosan kb 5 km-ent leállt. Megyek, 5-be max 70 utána folyamatosan csökken a sebesség, majd leáll az autó…. Kutatas folyt köv. Valakinek esetleg vmi ötlet?

Laci2017,június,5 08:00

Ui.: Remélem nem baj h nem Opel-es téma. Köszönöm a megértéseteket és az esetleges ötleteket.

crok2017,június,7 10:45

@Laci: mi volt a *pontos* hibakód? Meg mikori az autó?

Cheap samsung phones2017,június,23 17:05

Sample details of trial product: [Mamonde] flower nourishing esse Wholesale iphone 6 16gb online store nce muscle bottom liquid trial time: 2017.04.19—-2017.04.30 trial report: 2017.05.01—-2017.05.30 we will be at the end of the event after the screening and announced the lucky users post [Mamonde] flower nourishing essence muscle b

Buy macbook online2017,június,23 17:05

“Closed” for half a year, what h Whoelsale sony tv as been the VICE media in the personal independence of conduct? Vice said the loading rate increased by 50% in the second half of this year, they invested heavily in technology and obtained good results, in addition to optimize its system, also made some adjustments i

Laca2017,június,25 18:11

Sziasztok! Opel D Corsámban (2007-es 1.2-es benzin Z12XEP) P0141 és P0036 hibát jelez. Ez lambda szonda fűtés (áramkör)hibát jelent az 1. hengersor 2. szondában. Kérdésem, lehet-e házilag valamit kezdeni, pl szonda fűtés biztosíték vagy egyéb javítása ill. egyáltalán hol találom ezt a szondát és a fűtés szabályzó áramkört? Köszönök minden segítséget .

Szilárd2017,június,26 15:19

Sziasztok. Nagy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Németországban élek és vettem egy G s Astrát potom pénzért,rengeteg extrával,rozsda nélkül. 200 euro volt mivel “az üzemanyagszűrő” hibás volt,tehát automentővel hoztam haza. Természetesen az üzemanyagszűrőt még aznap kicseréltem.Indítom és nagy nehezen beindult.Ment mind a 4 henger de nem egyenletesen és nagyon dús volt a keverék. Tovább mentem,gyertyák,összes szűrő,vezérlés,olaj,termosztát,hőgomba,uj fagyálló.A hiba jelenség fentmaradt. Aztán kicseréltem a légtömegmérőt,AGR szelepet,lambdaszondát.Motortérbe kábelköteget mert a másik csak belevolt cigánykodva.Injektorokat kikaptam kitisztítottam.Folytószelepházat levettem kitisztítottam.Szelepfedél tömítés csere. Mindenből csak gyári új. Ott tartunk mostmár hogy nincs hibakód a műszerfalon és mégsem jár egyenletesen csak néha ha olyan kedve van 1-2 percig. Roppant büdös a kip. gáz,fulldoklik a benzinbe. !!VISSZONT!! ha lehúzom róla a légtömegmérőt akkor azonnal kisimúl az alapjárat.Húzz rendesen magas fordulatszám tartományban is.Amint visszadugom a légtömegmérőt elkezd egyenletlenűl járni.Nem vesszi azonnal a lapot,visszadurrog a légszúröházba,roppant benzinszagú lesz a kip. gáz. Néztem természetesen élő adatot is. A lamdbaszonda jele aggaszt csak. 3600-4800 mV között ingadozik ami abszolút abnormális. Két lehetséges variáció maradt:ECU meghalt,injektorok túl sok benzint adnak. Mostmár tudom hogy miért akartak tőle ennyire megszabadulni gyorsan és olcsón. Ötleteket,véleményeket nagyon szívesen fogadnék mert kezdek már tanácstalanná vállni.Motor:X18XE1.Bocsi a helyesírás miatt(német billenytűzet).
Köszönöm előre is,Szilárd

Zoli2017,június,28 17:23

Szilárd: Nekem is ugyanez a motorkódú autóm van, csak egy B Vectrában lakik ez a motor. Siemens Simtec 70-es vezérlő van benne, ami sajnos egy kalap szar. (Bár állítólag jobb, mint az utána jövő 71-es, ezt bontóstól tudom.) Tavasszal egyszer forrasztottuk, bár nem az volt a ludas a dologban, amikor megmozgattuk csipesszel a lábakat benne 3 lábnak a forrasztása is nagyon könnyen megadta magát, így azokat újraforrasztottuk. Sajnos apám elsőre nem jól csinálta, mert nem véletlen vannak ilyen hídszerű áthidalások benne, el kell bírja a dilattációt, így nem lehet mereven összekötni a két lábat. Ma egy hete, hogy munkába menet kigyulladt a motorlámpám és elment az egyik henger. Ahogy várható volt, megjött a nagy meleg és le is vált az egyik forrasztás a panelről. Most valami cinkes cuccal bekenegette a lábakat és úgy szépen oda tudta forrasztani őket, az eredeti alu szálak helyett rezet kapott, ami rugalmasabb, remélhetőleg nem lesz vele gond egy darabig.
Az ECU hiba tehát nem ritka ennél a típusnál, bár szerintem nálad nem az lesz a gond. A gyári új alatt azt érted, hogy gyári Opel alkatrészeket vettél bele újakat? Csak azért kérdezem, mert rengetegen panaszkodnak Opelosok az utángyártott lambdaszondára, sok olyan esetet hallottam, ahol nem lett jó, többet is kipróbáltak belőle és a vége gyári lett, mert nem működött jól vele a kocsi. A mért hibás érték nekem furcsa. Hibakódod mi volt amúgy, amikor égett a lámpa? Ki tudod könnyedén villogtatni, bár ha élő adatot tudtál nézni gondolom van adatkábeled is hozzá. A hibakód pedig sokat elárul hol a hiba.
Amúgy az alapjárati/TPS szenzor problémákkal volt tapasztalatom most tavasszal és akkor rengeteget jártam utána hogyan működik ez a motor. Egy biztos, hogy a stabil alapjárathoz a MAF, MAP és TPS szenzor jeleinek kell rendben lennie, illetve van még egy szabályozó szelep is a fojtószelepházban, ami szintén tud galibát okozni, de az itt nem áll fenn. Ha jól értem a MAF-ot húztad Te le, amitől megjavult, az van a fojtószelep házon kívül, a MAP és a TPS pedig bent. Nálam a MAP-pal volt gond, teljesen el volt tömődve az apró lyuk a szelepház aljában és azért járt össze-vissza az alapjárat. Amióta kipucoltuk úgy jár, mint az óramű. Amikor tisztítottad azt is alaposan kipucoltad? Sokan elfelejtik, pedig nagyon fontos ennél a típusnál. A másik dolog, hogy a szelepház szerelésnél kicserélted alatta a tömítéseket is? Ha valahol falsot szív abból is gubanc van, filléres dolog, amikor az enyémet tisztítgattuk vettem alá egy újat.

Zoli2017,június,28 17:32

Viszont ami miatt felnéztem ide, hogy ezúttal is van egy apróbb gondom, ezúttal az ABS-el. Régebben is néha indítás után égve maradt a lámpa, ilyenkor odébbgurultam egy métert, leállítottam és újraindítottam a kocsit, mindig elaludt. Ilyet csinált néha télen-nyáron, átlag havi egyszer. Aztán kb. 1 hónapja megint elkezdte, de már napi rendszerességgel. Az újraindítás mindig segített. Utána első alkalommal jött egy olyan jelenség is, hogy menet közben gyulladt ki pár másodpercre a lámpa, majd elaludt. Most ott tartunk, hogy rendszeresen ég menet közben is, újraindítgatásra se reagál, bár egy hosszabb út (mondjuk 10km) megtétele után itthon leállítom, újraindítom és elalszik a lámpa. Természetesen amíg ég az ABS-em se működik, ma kipróbáltam. Most már nem telik el nap enélkül a hiba nélkül, hozzáteszem gyakran parkolok a tűző napon, felmelegszik a kocsi és mintha azzal összefüggésben jelent volna meg a hiba, hidegebb időben indulva lényegesen ritkább a jelenség, de amióta 30 fok felett van a hőmérséklet napközben rendszeresen egész úton ég a lámpa munkából hazafele. És nem hatnak már az újraindítgatások. Kérdésem van-e valakinek valami ötlete merre induljak el vele? Hol keressem a hibát? Azt hallottam, hogy gyakori hibája a Vectra ABS vezérlőknek az ECU-ból is jól ismert forrasztási hibák, hogy idővel elengednek, lehet ez a baj? Vagy lehet jeladó hiba is? Hogy lehetne ezt behatárolni? Hibakódot lehet ebből külön olvasni? (Motor X18XE1)

crok2017,június,29 19:04

Átnézem mit írtatok amint lesz időm, addig is hogy hogy lehet kiolvasni a kódot az X18XE1 vezérlőből (legalábbis ahogy tudom X18XE-vel azonos módon lehet):

Az OBD csatlakozó 5-ös és 6-os lábát összekötöd:
topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm
Majd gyújtást adsz de nem indítod el a kocsit és villogni fog a check engine.
A villogások megmondják hogy mi a kód.
Egy villogás és szünet az egy, két villogás és szünet az kettő.. tíz villogás és szünet a tíz.
Itt meg legörgetsz az X18XE-hez (mindegy melyikhez, szerintem ugyan az a vezérlő mint az X14XE1-hez) mert aszerint Siemens Simtec 56.5 a vezérlő:
topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
És a kódok akkor itt lesznek:
topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#simtec565

Bütyök2017,június,30 14:24

@Zoli:Sajnos a Kelsey-Hayes EBC430 nem a megbízhatóságáról híres.Gyakran meghal az elektronika,de mechanikusan is problémás,többször előfordult,hogy valamelyik egyáltalán nem engedett fékolajat.Jeladó ritkán képes ilyen időszakos hibára.Mindenképpen rá kellene nézni célműszerrel.

Bütyök2017,július,27 18:05

Szevasztok
Él még ez a blog?
Következő problémára várok segítséget.Astra F X14NZ hirtelen gázadásra erőtlenül akar megindulni.Minden kitakarítva benzinnyomás ok kompresszió ok Map szenzor ok.Egyedüli furcsaság,ha hirtelen lépek a gázra az eredeti 10fokos előgyújtás képes visszaesni mínusz 9fokra.lassú gázadásnál 10fokról szép egyenletesen emelkedik.Nincs falslevegő Másik MAPszenzorral is ezt tudja.Megnéztem egy ugyanilyen motorú másik Astrán, ott bármilyen hirtelen adok gázt az alap10-ről max 0 fokig esik az előgyújtás.Minden segítséget megköszönök.

Zoli2017,augusztus,16 23:08

Sziasztok!
Jelentem ABS elektronikát átforrasztottuk, azóta hibátlan. Ugyan repedést nem láttunk sehol, de többek tanácsára végig lett forrasztva mindenhol, ahol nagyobb áram folyik. Jöhet bármilyen meleg az ABS lámpát azóta nem láttam égni.
Most egy klímaszívásban vagyok nyakig benne és abban szeretnék egy gyors segítséget/infót kérni. Kb. 2 hete klímakompresszort cseréltek nekem, a régi elengedte a gázt és az előző töltés alkalmával ráadásul gyenge is volt a klíma teljesítménye. Úgy 1 napot szívtak a kocsival pluszban, mondván nem akarja rendesen vezérelni a klímát. Majd visszaadták, hogy most jó. Párszáz kilómétert elmentem vele egy hét alatt, a hosszabb utakon kiderült, hogy kb. 10 perceket bír a klíma, utána mindig kikapcsol. Kicsit pihen a kocsi, utána megint megy pár percet, a teljesítménye most is gyenge. Aztán mára kaptam időpontot a klímáshoz, visszavittem. Tegnap viszont eljutottunk oda, hogy először apró neszeket hallottam a motortérből, tegnap estére mire hazaértem már jókora zaj jött a kompresszor felől. Félreálltam, motorháztetőt felnyitottam és nagyon úgy hallottam, hogy onnan lentről jön a kompresszor irányából. Kinyomtam a klímát, a hang megszűnt. Úgy voltam vele biztos csapágyas, olyan a hangja. Ma egész nap küzdöttek vele a klímások, nap végén rákérdeztem és azt mondták nagyon gyorsan kapcsolgatja a kocsi ki-be a kompresszort és annak a zaját hallani. Előzetesben már arról beszéltek nekem, hogy lehet a motorvezérlő nem vezérli rendesen a rendszert. A kérdés csak annyi, ez tényleg lehetséges? Egyáltalán ez a Simtec 70-es vezérli a klíma rendszert. Van itthon mindenféle rajzom és leírásom már hozzá és sehol nem látom nyomát klímának, a Z22-es motorkódúakon van, de az én X18XE1-emen ilyen kivezetést nem látok. A másik, hogy manuális klíma van benne, az még egy fontos paraméter. Nem látom nyomát, hogy a motorvezérlő adna neki jelet. Kicsit értetlenül állok most ez előtt, és azt se nagyon szeretném, hogy nagyon megvezessenek ezzel, ráadásul egy zsák pénz van már a klímában és sose jó.

@Bütyök: Megoldódott végül ez az erőtlenedés? Nekem volt egy EGR cserém tavasszal az sokat segített, bár ott inkább a rángatás volt jellemző, de erőtlen is volt. Aztán az AC pumpám kezdett gyengélkedni, az is ki lett cserélve azóta ugyancsak jobban megy. Viszont ami érdekes, hogy a klíma kompresszor cserém óta éppen az alacsony fordulatnál, kis sebességnél tapasztalt lustaság szűnt meg és messze megdöntöttem a fogyasztási rekordomat is 7 literrel (ráadásul félig-meddig légkondival) pályán, eddig 7,5 volt a rekord, de inkább 8,5-9 liter között evett. Mintha a régi kompresszor fogta volna a motort. Szóval szerintem a Te problémád forrása is lehet ilyen banális.

Laci2017,augusztus,24 12:40

@crok Bocsi a késői válaszért… Sajna nem tudom a hibakódot..

Na szóval, lementem a szerelőhöz, persze akkor semmit nem produkált.

Mentünk vele 1-2 próbakört, megnéztük a benzinnyomást, minden pöpec. Aztán egyszer csak elkezdett rángatni: benzinyomás: 0,5 bar….

Benzinszivattyú csere…. Az a poén, hogy mikor kibontottuk a régit, egy marék összetapadt, összeállt dzsuva volt benne.. Először azt hittem föld…. Régebben már kicseréltem az autóban az összes injektort.. Az autószerelő akkor meg is kérdezte: milyen benzint tankolok?!

Hát mondom, (előttem tesómé volt) ebbe a kocsiba csak kúti benzin volt/van tankolva.. Mol, Agip..

Szóval valószínűleg az előző problémát is a fasza minőségű benzin okozta… Most a Shellen tankolok…

Remélem az infóval tudtam segíteni másoknak 🙂

eFeMeR2017,szeptember,8 14:59

A P0420 Hibakód a o2 szonda miatt szokott kigyuladni. Ugyebár van egy a kat előtt és egy a kat után. A két szondának eltérő értéket kell, kellene mutatni, ha közel azonos akkor a kat elégtelen müködést ir ki mivel úgy érzékeli, hogy nem csinál semmit a kat. A katalizátor utáni szondánál meg kell nézni a kipufogó rendszer nem fúj -e ki a a szonda közelében. Aki sokat autózik városban (főleg disel) elég rendesen le tud kokszosodni. Első körben egy oxicat katalizátor és lambdaszonda tisztitó bevetést javasolnék mielőtt bárki szédszed cserél az autóban bármit 🙂

Kovács István2017,szeptember,11 13:45

Sziasztok!

Opel Zafira B gyári benzin CNG-shez kérnék segítséget! Katalizátor csere után jó fél évvel megállt a hátsó lambda szonda P0420-as hibakóddal. Kicserélték a szervizben, utána kb 1500 km után hirtelen megjelent ujra a fenti kód. Ráadásul sokkal többet fogyasztott mint amikor nem jelzett hibát. . Azt mondák a szervizben, hogy katalizátor csere után szokott ilyen lenni, de párszáz km után maximum. Törölték a kódot, hibátlanul ment a kocsi, visszaállt azt eredeti fogyasztás is, majd 3 hét után ujra beadta a kódot. Móka ugyanaz. Kb három hónapja van bent az új szonda de most már sürübb a hibajelzés, csak a mult héten 3-szor jelzett. Müszeres mérésnél jó értékeket mutat a mindkét szonda. ( az első, ami még az eredeti és a cserélt hátsó is) Testet is kap, ráadásul semmi más nem lett cserélve a kocsiban. Az üzemanyag szempontjából mindegy, hogy benzinnel vagy földgázzal megy, mindkét esetben előjön a hibakód. Van ötletetek hol keressük a hibát?

crok2017,szeptember,18 10:06

@Istávn:

“megállt a hátsó lambda szonda P0420-as hibakóddal” – ezt egyáltalán nem értem.. a hibakód egyáltalán nem lambdaszonda hibára utal. Lehet hozzá köze de akkor azt is jelezni szokta az elektronika. A hibakód a két szonda mért értékeinek kiértékeléséből következik.

“Kicserélték a szervizben” – a hátsó lambdaszondát vagy a katalizátort? Mert nem mindegy!

“utána kb 1500 km után hirtelen megjelent ujra a fenti kód” – persze hogy megjelent, mert a kód 3 összetevős: a felső szonda jelét hasonlítja az alsóval össze és az eredmény a katalizátor “hatékonysága”.. ha a két szonda jele “másolja egymást” akkor a katalizátor halott, ennyi. Ha lenne más kód is gyanakodnék rá hogy valamelyik szonda (is) rossz lehet, de ezt csak mérésekkel lehet igazolni.

“Ráadásul sokkal többet fogyasztott mint amikor nem jelzett hibát.” – ez egy helytelen szerelésből fakadó fals mérésű felső szonda tömítetlenség (beszivárgó levegő miatti) túldúsítás miatt is lehetséges. Az LTFT-t is meg kellene nézni hogy nincs-e túl magasan (túlkompenzál).

“Törölték a kódot, hibátlanul ment a kocsi, visszaállt azt eredeti fogyasztás is, majd 3 hét után ujra beadta a kódot” – gyanítom a felhasználás módja 90+% városi forgalom, ott sok idő eltelhet mire lesz olyan futás állapot hogy a tesztet megcsinálja a vezérlő.

“mindegy, hogy benzinnel vagy földgázzal” – földgázzal üzemelő (?) autóról még nem hallottam, LPG vagy CNG-ről már igen.

A két szonda jele úgy kellene kinézzen nagy vonalakban, hogy (mondjuk kitámasztott fázpedál vagy stabilant tartott fojtószelep állás és 2000..2500RPM mellett) a felső 0.1V és 0.9V közt fel-le jár míg a hátsó szonda folyamatos 0.6V körüli értéket mutat. Amennyiben a hátsó szonda is fel-le jár akkor a katalizátor egyszerűen rossz. (Más hibára nem térek most ki mert nem hangzott el hogy lambdaszondára utaló kód lenne a vezérlőben, csak a P0420).

A meglátásom az, hogy a katalizátor nem jóra lett cserélve. Az autó szerintem EUR4-es besorolású, a (teljes árú) katalizátor 150+ ezer Forint (és a rendszer szerintem eleve két részből áll: egy elő- és egy főkatalizátor). Kipufogósok építenek ilyen katalizátorokat de az is 40..50 ezer Forint magasságában reális. Ha ennél olcsóbbb (univerzális) lett beszerelve akkor az magas valószínűséggel nem EUR4 volt hanem EUR2. Ez azért nagyon fontos, mert az EUR4 más elven működik mint az EUR2 / EUR3 – ugyanis az EUR4 három gázkomponensre hatók, míg az EUR2 csak kettőre (EUR4: redukáló-oxidáló, EUR2: csak oxidáló): az EUR4 katalizátor a nitrogénoxidokat nitrogénné és oxigénné redukálják, majd a szénhidrogéneket és szénmonoxidot vízzé és széndioxiddá oxidálják, ellenben az EUR2 / EUR3 katalizátorook csak a szénhidrogéneket és szénmonoxidot oxidálják vízzé és széndioxiddá.

A többletfogyasztásra:

– felső szonda és környéke: minden tömített? Nincs szivárgás? A fent leírt teszt alapján jó-e a jel amit produkál?

– alsó szonda és környéke: minden tömített? Nincs szivárgás? A fent leírt teszt alapján jó-e a jel
amit produkál?

– LTFT: a már említett körülmények közt ez az érték nem volna jó ha 5..10% alatt vagy felett lenne plusz/minusz (többletfogyasztás akkor lehet ha nagyon pluszos egyébként mert akkor a valamiért úgy dönt a vezérlő hogy szegény a keverék és hozzáad a befecskendezési időhöz; ez lehet amiatt is hogy túl sok levegő jut be, falsot szív, de lehet amiatt is hogy gyenge az üzemanyagpumpa, kevesebb a nyomás, kevesebb a szállított mennyiség.. eltömődött az injektor..)

– vízhőmérséklet érzékelő értéke amit a vezérlő “lát”: ha alacsonynak véli a vezérlő a hűtővízhőmérsékletet akkor addig ugye dúsít míg el nem éri az üzemi hőt.. de ha sose éri el.. akkor folyamatosan dúsít ugye.. ez kb. az alapja amúgy a tuningboxoknak is.. imho baromság.

– beszívott levegő hőmérsékletérzékelő és beszívott levegő nyomás érzékelő: folyamatosan hidegebbnek mért levegő szintén dúsítást eredményez (hidegebb levegő > több oxigén > több benzin kell a tökéletes (sztöchiometrikus) égéshez > emelkedik az LTFT. Nagyobb szívócső vákuum mérése több levegőt jelent (ha lenne MAF akkor a nagyobb áteresztés több levegőt jelentene) így több levegő több oxigént jelent > több benzin kell a tökéletes (sztöchiometrikus) égéshez > emelkedik az LTFT..

Szólj hozzá te is a témához

Hozzászólásod: